まず建物の外周を一周してみる。外壁の細かなひび割れ（ヘアークラック）は経年でよく見られるが、幅が広い亀裂や基礎コンクリートに達するようなひび割れは要注意だ。特に基礎部分に斜め方向のひび割れが入っている場合、地盤沈下や構造的な問題が潜んでいる可能性がある。

外壁の仕上げ材が剥離していたり、コーキング（目地材）が硬化してひび割れていたりする場合も、雨水の浸入経路になりやすい。見た目の印象だけでなく、手で触れて状態を確かめることも大切だ。建物の四隅が直角に見えるか遠目から確認するだけでも、建物全体の傾きの目安になる。

• 基礎コンクリートに幅のある亀裂や斜め方向のひび割れがないか
• 外壁の剥離・膨れ・変色がないか（特に北面・軒下）
• コーキング（目地材）の劣化・ひび割れがないか
• 建物の四隅を遠目から見て傾きがないか確認する

雨どいは意外と見落とされやすい部分だが、破損や詰まりがあると外壁や基礎への負担が大きくなる。継ぎ目のずれ・割れ・脱落がないかを建物まわりを歩きながら確認しよう。雨の日か雨の直後に訪問できると、実際の排水状態がよりわかりやすい。

屋根そのものは内見時に直接上ることが難しいが、軒先や破風板（はふいた）の腐食・剥離、室内の天井シミなどから間接的に状態を読み取れる。瓦屋根であれば遠目からずれや欠けがないかを確認しておこう。気になる場合はホームインスペクションやドローン調査の活用が有効だ。

• 雨どいの割れ・ずれ・脱落がないか
• 軒先や破風板の腐食・剥離がないか
• 瓦のずれ・欠けがないか（遠目から確認）
• 雨の日か雨直後の訪問で排水状態を確認できると理想的

部屋の中をゆっくり歩いてみる。床が沈む感覚やきしみが強い場所は、根太（ねだ）や床束（ゆかつか）の腐食・劣化が考えられる。家具が置かれていると気づきにくいため、できれば壁際や隅まで歩いて確かめたい。スマートフォンの水準器アプリを使うと、目に見えない傾きを数値で把握できる。

床下の状態も重要な確認ポイントだ。床下収納の蓋を開けて懐中電灯でのぞいてみよう。白アリの被害や腐朽があれば、木材が変色していたり崩れやすくなっていたりすることが多い。築年数の古い木造住宅では床束が木製のものが多く、湿気で腐りやすいため特に注意が必要だ。

• 部屋の隅まで歩いて床の沈み・きしみを確認する
• スマートフォンの水準器アプリで傾きを数値確認する
• 床下収納の蓋を開け、懐中電灯で床下をのぞいてみる
• 腐朽・白アリの形跡（木材の変色・崩れ）がないか確認する

天井や壁のシミは雨漏りのサインであることが多い。特に天井の隅、窓の上部まわり、屋根と壁の取り合い部分はシミが出やすい場所だ。過去に塗り直して表面を隠しているケースもあるため、変色や膨れを丁寧に確認したい。

押入れや収納は遠慮なく必ず開けてみる。内部のカビや黒ずみは、結露や通気不足のサインだ。収納の中が湿っぽい・かび臭いと感じたら要注意。外壁と面した収納や北向きの押入れは特に発生しやすい。日頃から開け閉めされていない収納ほど、状態が如実に出ることが多い。

• 天井の隅・窓まわり・照明器具周辺にシミがないか
• 壁紙の膨れ・剥離・変色がないか
• 押入れ・クローゼット内部のカビや黒ずみがないか
• 収納の内部が湿っぽくないか、かび臭くないか

キッチン・洗面所・浴室・トイレは、実際に水を流して確認する。排水の流れが遅い・異臭がするといった場合は配管の詰まりや腐食が疑われる。設備の老朽化は交換でほぼ対処できるが、見えない配管の状態はそう簡単にはいかない。

築年数の古い住宅では給水管が鉄管のままのケースがある。鉄管は錆が水質に影響したり、漏水の原因になったりするため、交換が必要になることがある。シンク下・洗面台下の配管まわりの水漏れ跡・腐食も確認しておきたい。

• 実際に水を流して排水の速さ・異臭を確認する
• 給湯器の設置年（製造ラベル）を確認する。目安は10〜15年
• シンク下・洗面台下の配管に水漏れ跡・腐食がないか
• 浴室の目地・コーキングの劣化やカビがないか
• トイレのタンク・便器のひび割れ・水漏れがないか

古い住宅では電気の契約アンペアや配線が現在の生活に対応できていないことがある。IHクッキングヒーターや食洗機、エアコンを複数台使う生活を想定している場合、分電盤の容量不足や古い単線配線のままでは対応できないことがある。分電盤（ブレーカーボックス）の型式と設置年も確認しておこう。

宇陀市内には都市ガスの供給がなく、住宅のガス設備はすべてプロパンガス（LPガス）となる。プロパンガスは都市ガスに比べて料金が割高になりやすく、ランニングコストに直接影響するため、契約中のガス会社・料金プラン・ボンベの設置場所は事前に確認しておきたい。会社によって料金差が大きいため、購入後にガス会社の切り替えを検討する余地があるかどうかも聞いておくとよい。また、オール電化住宅の場合はガス契約が不要な反面、電気の基本料金やIHへの調理器具の買い替えコストも考慮に入れる必要がある。

• 分電盤の容量・設置年を確認する（古い場合は交換が必要なことも）
• コンセントの数・位置が現在の生活に対応できるか確認する
• 契約中のプロパンガス会社・料金プラン・ボンベの設置場所を確認する
• エアコンの設置台数・設置年を確認する
• オール電化住宅かどうかを確認する

断熱性能は見た目からはわかりにくいが、暮らし始めてから最も体感する部分のひとつだ。断熱材が入っていない・経年劣化している住宅では、冬の寒さや夏の暑さが室内にダイレクトに伝わり、光熱費が大幅に増える。特に1980年以前に建てられた住宅は断熱基準が現在より低い場合が多い。

窓の仕様も大きなポイントだ。単板ガラス（シングルガラス）のアルミサッシは断熱性能が低く、冬は窓際が非常に寒くなる。複層ガラス（ペアガラス）や樹脂サッシへの交換を検討する場合、窓の数が多いほど費用がかさむため、事前に確認しておくことが大切だ。

• 建築年から断熱基準の世代を確認する（2000年基準・2013年基準など）
• 窓がシングルガラスか複層ガラスかを確認する
• サッシがアルミか樹脂か・複合タイプかを確認する
• 床下・天井裏に断熱材が入っているか確認する
• 売主に「冬の暖房費」「夏の冷房費」の実態を聞いてみる

建物の見た目には問題がなくても、法的な建築制限が購入の大きな判断材料になることがある。「接道義務」とは建築基準法で定められたルールで、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ建物を建てられない、というものだ。これを満たさない土地は「再建築不可物件」となり、建物が古くなっても建て直しができない。

価格が安い物件ほど再建築不可のケースも多く、古い集落や路地の奥にある物件は要注意だ。現状のままリフォームして住む分には問題ないが、将来的な建て替えができないため資産価値にも影響する。用途地域・建ぺい率・容積率など、重要事項説明書に記載される内容はすべて確認するようにしたい。

• 前面道路の幅員（4メートル以上か）と接道状況を確認する
• 再建築可否を仲介業者に必ず確認する
• 用途地域・建ぺい率・容積率を重要事項説明書で確認する
• 物件に接する私道の所有者・通行権の有無を確認する
• 農地が含まれる場合は転用状況を確認する

1981年以前に建てられた住宅は「旧耐震基準」で設計されており、現在の耐震基準（新耐震）を満たしていない可能性がある。1981年6月以降に建築確認を受けた建物は「新耐震基準」適用で、大きな地震への対応が強化されている。建築年だけでなく、建築確認日で確認するのが正確だ。

旧耐震基準の建物でも、耐震診断を受けて補強工事をしていれば安全性が向上する。購入前に耐震診断の実施有無・結果・補強工事の内容を確認したい。耐震改修にも国や自治体の補助金制度があるため、購入後の改修を前提にする場合は補助金の活用も合わせて調べておくとよい。

• 建築確認日から旧耐震・新耐震のどちらかを確認する（1981年6月が分岐点）
• 耐震診断の実施有無と結果を確認する
• 耐震補強工事の有無と内容を確認する
• 木造の場合は筋交い・耐力壁の配置を工事記録で確認できるか確認する
• 地盤調査の記録が残っているか確認する

建物の状態だけでなく、「その家での日常」を想像しながら内見することが大切だ。駐車場の台数・出し入れのしやすさ・道路からの入りやすさは毎日の暮らしに直結する。所有する車種で実際に出し入れできるか、複数台の場合にそれぞれ対応できるかを確認しておきたい。

内見のついでに周辺を少し車で走ってみると、暮らしのイメージが格段に鮮明になる。最寄りのスーパーまでのルートと実際の所要時間、通勤・通学のルート、かかりつけ医となりそなクリニックの場所、ゴミ置き場と収集曜日。こういった生活の具体的な場面を想像しながら確認することで、住み始めてからの「こんなはずじゃなかった」を防ぎやすくなる。

• 所有する車種で駐車場の出し入れを実際に確認する
• スーパー・病院・学校までの実際のルートと所要時間を確認する
• ゴミ置き場の場所と収集曜日・分別ルールを確認する
• 日当たり・通風の状況を時間帯を変えて確認する
• 近隣の建物・植栽・電柱が日照に影響していないか確認する
• ハザードマップで洪水・土砂・浸水のリスクエリアを確認する